И мотыга и грабли.Приспособлением, объединившим в себе возможности этих инструментов, пользуются многие огородники Нижегородской области. Сама мотыга делается из стали толщиной 3-5 мм. К ней вертикально приворачивается кусок трубы – для ручки, а сверху – три металлических стержня диаметром 5 мм и длиной 100мм. Это и есть зубья, они выступают над кромкой мотыги на 80 мм.
Ножовка с шестом.При отпиливании засохших ветвей стремянка не обязательна – если ножовкой удастся дотянуться до сучка с земли. Для этого привяжите ее к шесту, как показано на рисунке.
Грабли с секретом.После небольшого усовершенствования граблями можно будет не только рыхлить, но и делать точную разметку перед посадкой. Возьмите два металлических шипа. Они должны быть длиннее зубьев. Первый шип приваривают к поперечной планке граблей. Затем, начав отсчет от центра, в планке сверлят отверстия через каждые десять сантиметров. В одно из них вставляют второй, подвижный шип с резьбой и закрепляют его барашком или гайкой. Чем дальше друг от друга вы расположите шипы перед разметкой, тем больше получится расстояние между рядами растений. И наоборот.
Нажал и лунки готовы.Проделать в почве перед посадкой много лунок – занятие не столько трудное, сколько кропотливое. Маркер ускоряет его в несколько раз, причем лунки получатся аккуратными, равностоящими друг от друга. На нижней поверхности древесно-стружечной плиты сверлят глухие отверстия, в них вставляют на клею круглые деревянные шипы. Сверху плиты приделывают ручку. Нажал на нее и лунки готовы.
Маркер для лунок.Иногда при посадке нужны не лунки, а бороздки. В этих случаях придет на помощь маркер с треугольными планками вместо зубьев. Он так и называется – планчатый. Сделать его еще проще. Глубина проникновения планок в почву – до 5 см. Расстояние между ними выбирают в зависимости от намеченной ширины междурядья.
Ковш-землечерпалка.Засорившийся неглубокий колодец можно прочистить с помощью самодельной металлической лопаты, устройство и размеры которой видны из рисунка. Ковш ее делают из миллиметрового стального листа. Потянув вверх за прикрепленный к рычагу шнур, вы приводите ковш в действие, и он загребает со дна колодца скопившийся там песок, который затем поднимают наверх.
Дождь на цепи.Если нет водосточной трубы, собрать для полива дождевую воду с крыши можно с помощью цепи. Один ее конец прикрепляют к концу водосточного желоба, а другой свободно свисает вниз. Теперь вода будет стекать по цепи в заранее подставленную бочку. Правда, такая импровизированная труба успешно действует только при несильном дожде.
С крыши под почву.Стекающую с крыши небесную влагу используют и для подпочвенного орошения палисадника. Причем, без всякой задержки – сверху все еще льет дождь, а она уже проникает к корням растений снизу, из глубины. Для этого водосточную трубу через изогнутое колено связывают с дреной – подземной перфорированной асбестоцементной трубой диаметром 100-150мм. На ее противоположный конец также надето изогнутое колено. На этот раз оно заканчивается выходящим на поверхность почвы вентиляционным оголовком с защитной металлической сеткой. Еще одна сетка с ячейками до 4х4 мм устанавливается в водосточной воронке – чтобы в трубу вместе с водой не попал мусор. В стенках асбестоцементной трубы через каждые 100-115 мм просверлены отверстия или сделаны пропилы шириной 10-15мм на треть диаметра в глубину. Дрену укладывают с уклоном 0,02 в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и десятиметровый слой шлака. И снова сыплют шлак – на пять сантиметров поверх трубы. Затем траншею зарывают. Оросительная сеть может быть и коллекторной. |
|
e-mail: ykalitki@ya.ru; тел.8(496)577-8262